На главную О компании Наши услуги Контакты








Алюминиевые раздвижные cтворки

Отличительной особенностью такого остекления является отсутствие крупногабаритных деревянных элементов створных переплетов. Стекла в данном варианте заключаются в тонкие профили из сплавов алюминия, что делает их почти незаметными на фоне широких стеклянных створок. Обрам-ляющие рамы можно делать и из стальных профилей. Но стальные профили гораздо тяжелее и массивнее и. кроме того, они требуют периодической окраски.
Остекление балкона можно выполнить на уровне его ограждения. Но иногда применяют прием увеличения ширины на 220-250 мм установкой консольной подоконной доски. Лоджия или балкон от этого становятся просторнее, а наличие образовавшегося при этом подоконника тоже играет свою положительную роль.
Работу следует начинать с тщательного обмера балкона или лоджии и всех проемов, которые нужно будет остеклить. Особенное внимание нужно уделить совмещению в плане плит балкона с балконом, расположенным этажом выше. Для этого с верхнего балкона опускают отвес и проверяют совмещение углов балконных плит Для измерения габаритов балкона лучше всего применить специальную оптическую линейку. Такие линейки в последнее время появились в продаже, и погрешности при пользовании ими не превышают 2 мм. Стандартные балконы обычно в плане имеют размер 3200x800 мм, а высо-та перильного ограждения равняется 1000 мм. Поэтому, учитывая наиболее часто встречающуюся высоту этажа в пределах 2600-2650 мм, мы получим для лоджии размер остекляемой части 3200х( 1600-1650) мм. Для остекления балкона добавятся две боковые стороны с размерами 800х( 1600-1650) мм. Высоту от перильного ограждения до низа вышестоящего балкона следует проверять в обоих углах, так как реальные отклонения при строительстве дома могут быть значительными. Длину балконной плиты тоже измеряют по двум сторонам, потому что балконная плита может быть установлена под некоторым углом к стене дома. Результаты замеров наносят на эскиз.
Для примера рассмотрим вариант изготовления остекления с расширенной частью балкона на уровне ограждения. Для этого на поручень вначале устанавливают подоконную доску толщиной 40 и шириной 220-250 мм. Таких досок нужно заготовить две, так как сверху деревянной рамы, обрамляющей переднюю сторону балкона, нужно будет ставить точно такую же доску. К установке этой доски следует отнестись с особым вниманием, так как на ее консольную часть будет опираться вся конструкция балконного остекления. Доску устанавливают по уровню и тщательно закрепляют. Для закрепления подоконной доски вдоль боковых сторон балкона устанавливают два уголка, чтобы доска своими концами опиралась на полки уголков ( 58). К деревянному поручню подоконную доску можно притянуть шурупами, длиной не менее 70-80 мм, а к уголкам - болтами Мб- М8. Для усиления конструкции к балконному ограждению можно в его средней части приварить или закрепить на хомутах металлический кронштейн таким образом, чтобы подоконная доска надежно опиралась на него.
 
 
Для большей надежности можно прикрепить доску к кронштейну болтами или шурупами После закрепления подоконную доску еще раз выверяют при помощи уровня. К условию строгой горизонтальности подоконной доски следует отнестись с особым вниманием, в противном случае перемещение раздвижных рам впоследствии будет затруднительно.
После этого изготавливают две деревянные рамы, обрамляющие боковые стороны балкона. Методика изготовления деревянных рам нами уже описана, поэтому останавливаться на этом вопросе в данном разделе не имеет смысла. Рамы устанавливают с боковых сторон балкона, а сверху их крепят верхнюю доску 3. Образовавшийся при этом промежуток между рамой 4 и низом верхнего балкона закрывают бруском-вставкой 2. Аналогичные вставки 2 следует установить и в нижней части рамы. При монтаже нужно следить за тем, чтобы верхняя доска была строго параллельна подоконной доске 5, при этом они должны быть строго горизонтальны. Крепление боковых рам к стене можно выполнить традиционным методом при помощи шурупов необходимой длины. Для этого стену предварительно сверлят и забивают в нее деревянные или пластмассовые пробки. К верхнему балкону раму можно прикрепить монтажными уголками, закрепив их дюбелями. Если дюбели по каким-либо причинам забить не удается, монтажные уголки можно приварить к закладным металлическим пластинам, к которым крепят балконное ограждение. У читателя могут быть свои варианты крепления. Но в любых ситуациях они должны, прежде всего, отвечать требованиям надежности.
Сварку конструкций можно выполнять обычным бытовым сварочным аппаратом, тек как толщина свариваемых деталей невелика. Такой аппарат подключают к обыкновенной комнатной электрической розетке. Но суще-ствует альтернативный вариант сварки при помощи термитных карандашей, которые можно изготовите самостоятельно. Делается это так. Термитный карандаш (60) представляет собой отрезок проволоки из обычной углеро-дистой стали (самого низкого качества). Диаметр проволоки может быть от 2 до 5 мм. Учитывая толщину свариваемых конструкций, лучше подбирать проволоку диаметром 2-3 мм. Сверху на проволоку наносят термит, круто замешанный на клею. Клей лучше всего брать нитроцеллюлозный, так как он быстро сохнет.
Термит состоит из смеси 23% (по массе) опилок алюминия (но не силумина!) и 77% железной окалины. Размер частиц опилок и окалины не должен превышать 0,5 мм.
 
Конец термитного карандаша обмазывают затравкой, которая состоит из 1 м.ч. бертолетовой соли ( КСЮ3) и 0,5 м.ч. мелких алюминиевых опилок и замешивается на клею. Можно сделать простое приспособление, которое позволит одновременно изготавливать сразу десяток термитных карандашей. Такое приспособление представляет собой деревянное основание, к которому гвоздями прибита алюминиевая гофрированная полоса. С торцевых сторон полосы прижимают две алюминиевые стенки, в которых выполнены отверстия для крепления проволочных стержней. Внутренние стенки гофра смазывают разделительным составом, который состоит из 65% керосина и 35% парафина (стеарина). После высыхания разделительного состава в отверстия стенок вставляют проволочные стержни и секции заполняют термитом, замешанным на клею. Как только термитная масса высохнет, карандаши вынимают и наносят головки из затравки. Готовые стержни складывают, заворачивая го-ловки бумагой. При сварке пользуются державкой (как у электросварщика) и очками с увиолевыми (темными) стеклами.
 
 
 
Одним карандашом можно сварить (после определенной тренировки) 6-8 точек.
После того как будут закреплены рамы, их нужно тщательно окрасить и пока сохнет краска, приступают к изготовлению раздвижных стеклянных створок, общий вид которых показан на. Размер раздвижных створок зависит от общей остекляемой площади балкона с учетом смонтированной обрамляющей деревянной рамы Всего створок должно быть четыре и их ширина будет такова, чтобы передняя часть балкона закрывалась полностью. Из них две центральные створки делают раздвиж ными, а боковые - неподвижными. Открывающиеся створ
 
 
ки можно сдвигать к боковым сторонам балкона так, чтобы они полностью заходили за неподвижные. Таким образом, при раздвинутых створках -рамах 50% балкона окажется открытой. Состоят такие створки из стеклянного полотна толщиной 5-6 мм, обрамляющих алюминиевых профилей и подшипников, при помощи которых створки будут перемещаться по направляющим. В качестве обрамляющих профилей можно использовать дюралюминиевый профиль ДП-16Т или ПП-11-44, размеры в сечении которых 18x22 мм. Если такой профиль достать не удалось, то П-образное обрамление можно изготовить из двух алюминиевых уголков размером 20x15 мм. Соединение обрамления по углам можно выполнить сваркой алюминиевым электродом или скрепить винтами при помощи уголка-вставки, как показано на  62. Перемещение створок происходит за счет верхних и нижних подшипников, которые вращаются во взаимно перпендикулярных плоскостях. Подшипники крепят к обрамляющему створку уголку при помощи болтовых соединений, как показано на  63 и  64. При желании к подвижным створкам можно прикрепить красивые ручки, чтобы легче было ими пользоваться Предварительную сборку раздвижных створок нужно делать без стекла. И только после того, как будет выполнена пробная их установка по месту и проверка работоспособности конструкции, створки развинчивают, вставляют стекла с соответствующими прокладками и устанавливают по месту. Конструкция раздвижных балконных створок показана на  65. Чтобы стекла не упирались в подшипники, в их соответствующих местах нужно сделать вырезы. Боковые балконные створки делают неподвижными, закрепив их к деревянной раме при помощи монтажных уголков. Точно таким же образом крепят неподвижные боковые створки передней части балкона.

Раздвижные створки устанавливают так. Сначала по всей длине балкона коепится верхний направляющий уголок. Уголок крепят к верхней доске так, чтобы он прилегал к внутренней стороне боковых неподвижных створок. После этого снизу (строго под ним) устанавливают направляющий швеллер. Вертикаль проверяют строительным отвесом. Чтобы крепежные шурупы не мешали вращению нижнего подшипника, их закручивают "впотай". Створки устанавливают по месту и прижимают внутренним верхним направляющим уголком. Уплотнение между передними кромками подвижных створок и между подвижными и неподвижными створками выполняют резиновыми прокладками или другими уплотнителями, о которых мы расскажем позже. Общая схема остекленного балкона и варианты его уплотнения показаны на  66. Чтобы сдвинутые створки самостоятельно не расходились, их можно в закрытом состоянии скреплять между собой скобой-запором 4, а отвод атмосферной влаги осуществлять при помощи слезника 5, выполненного из оцинкованной кровельной стали иля листового алюминия. Мы уже говорили о вредных влияниях замерзшей в полозках влаги. Поэтому для предотвращения попадания воды в направляющий желобок, к нижней обвязке створок крепят "слезничок" 2, выполненный из алюминиевого уголка 12x12 мм. Створки та-кого остекления можно оборудовать витражными стеклами, о которых мы расскажем позже.
Остекление лоджий выполняется таким же образом, но большая их длина может внести коррективы в количество и размеры створок. При этом нужно соблюдать правило, что количество раздвижных и неподвижных створок должно быть одинаковым.