На главную О компании Наши услуги Контакты








Изготовление деревянных рам

Конструкции деревянных рам остекления балкона или лоджии могут существенно отличаться друг от друга. Это могут быть наборные открываемые секции или крупногабаритные рамы с открываемыми и "глухими" секциями. Створки могут быть открывающимися или раздвижными, ^екции (створки) балконной рамы могут быть сплошными или решетчатыми, со встроенной форточкой и без нее. Это далеко не полный перечень видов деревянных рам, выбор которых зависит от желания владельца, его мас-терства и уровня фантазии. В качестве разделителей створки служат импосты и горбыльки. По существу рамы балконного остекления очень похожи на оконные, но есть
небольшие различия. К таким различиям можно, прежде всего, отнести то обстоятельство что балконные рамы не устанавливаются в деревянную коробку, а сами несут функциональную и механическую нагрузку.
При выборе габаритов створок балконного ограждения нужно не упускать из виду то обстоятельство, что их ширина должна позволить мойку стекол вручную, то есть, не быть более 70 см. В целях безопасности створки бал-конной рамы должны открываться внутрь балкона.
Изготовлением и монтажом балконного остекления занимаются многие отечественные и зарубежные фирмы. На некоторых конструктивных особенностях фирменных остекленных конструкций балконов мы остановимся несколько позже. В этом же разделе мы рассмотрим возможности изготовления балконной рамы собственными силами в домашних условиях.
Заготовку материалов для изготовления балконной рамы выполняют заранее. Наиболее распространенное сечение деревянных брусков, применяемых для этих целей, составляет 45x45 мм. В некоторых случаях бруски нарезают из строганых досок толщиной 40 мм. Доски или бруски следует предварительно высушить, и их влажность не должна превышать 18-20%. Идеальным строительным материалом для изготовления рам являются дверные коробки, оставшиеся после демонтажа дверей при установке бронированных конструкций и замене внутренней столярки. Такие рамы можно разрезать на циркулярной пиле, получив бруски требуемого сечения. После резки бруски строгают со всех четырех сторон, добиваясь однородной поверхности.
Раскрой заготовок по длине делают согласно заранее составленному чертежу. При этом следует руководствоваться максимальными габаритами проема по высоте, так как подгонка по месту не представляет уже большой трудности. При отрезании заготовок для рамы и створок следует учитывать длину шиповых соединений и выборку четвертей для притворов.
Обработку строганых заготовок нужно начинать с выборки четвертей (выемки по углам заготовки ). Для этого рейсмусом отмечают риски, по которым должна выбираться четверть, а затем при помощи зензубеля вы-полняют выборку древесины. Лезвие зензубеля в этом случае прямое и с боковой кромкой железки должно образовать угол 90°. Такой зензубель нельзя путать с косо-зубым, которым обрабатывают профили типа "ласточкин хвост" или зачищают фальцы, выполненные другим инструментом. Иногда четверти выбирают циркулярной пилой, используя вырезанные брусочки для изготовления шта-пика, предназначенного для закрепления стекол в раме. Однако после вырезки четверти ее стороны все равно следует зачистить зензубелем. При наличии в домашней мастерской многопрофильного деревообрабатывающего станка эта работа намного упрощается.
Фальцы под стекло можно и не выполнять, изготовив так называемую искусственную четверть. Таким приемом часто пользуются новички, у которых нет навыков столярных работ или нет надлежащего инструмента.
 
 
Соединение брусков в раме выполняют при помощи шипов. Вариант шипового соединения показан на 43. Шип может быть одинарным, двойным, многократным, иметь прямой профиль или равнобочную трапецию с большим основанием на торцевой грани ('ласточкин хвогт') и т д.
 
Изготовляют шипы при помощи пиления. Существенную роль в качестве пиления играет хорошо подобранный и подготовленный инструмент. Нельзя, например, качественно пропилить шил ножовкой с крупными зубьями или неправильно выполненным разводом. Таким инструментом даже опытный мастер может сделать брак. Но квалифицированный столяр таким инстру-ментом работать не будет, в противоположность новичку, который начинает пропил первой попавшейся под руку пилой. С самого начала нужно усвоить правило: пилы с крупными зубьями разводят и затачивают, а с мелкими -преимущественно затачивают, но не разводят. Объясняется это тем, что при изготовлении балконных рам используют сухой материал, а размеры по длине пропила не особенно велики. В таком случае опасность зажима пилы практически исключается Кроме того, мелкие зубья с шагом 2-3 мм очень трудно развести. Опытные столяры советуют: "При изготовлении столярных изделий необходимо как можно больше пользоваться пучковой пилой". Ведь чистота работы заточенных, но не разведенных пил с натянутым полотном намного выше, чем у одноручных ножовок с разводом. Это обстоятельство особенно важно при запиливании шипов и проушин Работая лучковой пилой, нужно правильно установить полотно по отношению к станку. Угол наклона его должен составлять 30°; правильность поворота регулируют ручкой. Пилить необходимо не спеша, но уверенными движениями, так как при спешке распил получается неровным.
При поперечном распиливании заготовка должна находиться в горизонтальном положении, а при продольном -она может быть как в горизонтальном, так и в вертикальном положениях. Начинают пилить от ногтя большого пальца левой руки. В процессе пиления линия разметки должна быть постоянно видна. Эти же рекомендации нужно выполнять и при пилении одноручной ножовкой.
Лучше всего, когда посадка шипов в проушины будет тугой, то есть, разница между их размерами должна быть отрицательный на 0,2-0,3 мм. Если размеры шипа будут превышать размеры проушины больше, чем на указанный допуск, то при посадке шипа в проушину брусок может расколоться. При меньшем допуске возможно ослабление шипового соединения в процессе его эксплуатации. Все грани шипов должны иметь прямоугольную форму, а их ребра - располагаться относительно друг друга под углом 90. Желательно каждое гнездо подгонять под конкретный размер шипа, для чего бруски следует пронумеровать и в каждом наметить правую и левую сторону. Это нужно для того, чтобы шипы плотно заходили в гнезда без каких-либо зазоров. Кроме того, если неправильно установить бруски, то рама может получиться перекошенной и выйти за пределы допусков.
Изготовление проушин выполняют продольным пропилом с последующим удалением излишков древесины при помощи долота или стамески. Для этого сначала обозначают на бруске контуры проушины и вычерчивают их по шаблону или угольнику. Сквозные проушины размечают с двух сторон. При долблении под брусок следует подложить прокладку, а затем загнать стамеску в древесину перпендикулярно направлению волокон в месте обозна-чения проушины скошенной гранью внутрь нее. То же самое повторяют с противоположной стороны и выдалбливают в направлении волокон, стараясь делать глубокие поперечные движения стамеской. Дяя удаления стружки из проушины вставляют стамеску скошенной гранью внутрь и нажимают на нее в направлении волокон.
 
При этом стараются делать глубокие поперечные движения до тех пор, пока не будет выбрана древесина на нужную глубину. В сквозных проушинах долбление выполняют до половины бруска, а затем - с обратной стороны.
Нужно отметить, что тупой стамеской работать трудно, к тому же нет гарантий-, что работа будет выполнена качественно. Кроме того, тупая стамеска скользит по древесине, что повышает опасность травмирования, а трудоемкость долбления при этом значительно увеличивается. Затачивают стамески под углом 15-25° на заточном станке, с окончательной ручной доводкой на мелкозернистом бруске. При заточке нужно следить, чтобы лезвие стамески не перегревалось, поэтому его следует периодически опускать в холодную воду.
Соединение гнездо-проушина не всегда отвечает условиям прочности и жесткости деревянных рам. Для его усиления применяется дополнительно скрепление нагелями 5. Нагель представляет собой деревянный штырь, забитый на клею в отверстие, просверленное поперек шипового соединения. При этом диаметр сверла должен быть пропорциональным нагелю (обычно его выбирают в пределах 1/2- 1/8 толщины деревянного стержня). Нагели могут быть шести- или восьмигранными, круглыми, конусообразной формы. Их изготавливают из прочной древесины с прямыми волокнами. Для того чтобы соединение при помощи нагеля не рассыхалось, влажность его древесины должна быть меньше, чем основных брусков. В этом случае при достижении баланса влажности соединение только уплотнится.
Сверление отверстий в древесине имеет свои особенности. Если при сверлении металлических изделий сверло на выходе дает заусенцы, то древесина при этом может расщепляться. Поэтому при сверлении отверстий под нагепи следует соблюдать особую осторожность. Чтобы избежать опасности расщепления древесины , сверление лучше выполнять с двух сто-рон. Для этого сквозное цилиндрическое отверстие сверлят до тех пор, пока кончик сверла не покажется с другой стороны бруска, после этого сверло вынимают, брусок переворачивают, сверло вставляют в образовавшееся отверстие и заканчивают сверление Но лучше всего сначала выполнить сверление тонким сверлом, чтобы наметить центр отверстия, а затем уже сверлят сначала до половины и с обратной стороны заканчивают работу.
Жесткость раме придаст накладной металлический угольник 6 (43). Его привинчивают шурупами, количество которых с каждой стороны должчо быть не менее трех. Накладной угольник привинчивают после выверки геометрических размеров рамы при установке ее на место. При необходимости раму подгоняют под нужный размер и только после этого жестко скрепляют накладными угольниками по всем ее углам.
Открывающиеся створки делают на 10-15 мм больше, чем это указано в чертеже. Кроме того, одна из створок делается на такую же величину шире. Эти припуски нужны для выборки четвертей притвора. Притворы створок выполняют при помощи зензубеля, закрепив створку в боковой коробке верстака. Чтобы створки легче было открывать и плотно закрывать, в наружных брусках делают скосы. Щель, образовавшуюся между двумя створками, закрывают нащельником Нащельники крепят при помощи гвоздей или шурупов
В нижних брусках рамы и открывающихся створок выбирают пазы для крепления отлива. Отливы закрепляют на клею с дополнительным усилением гвоздями или шурупами. Концы отливов на "глухих" створках рамы делают прямыми, а на открывающихся створках - по краям срезают на ус под углом 45'.