На главную О компании Наши услуги Контакты








ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ

Обычно изготовление столярных изделий состоит из трех этапов: обработка черновых заготовок отдельных деталей, чистовая обработка и сборка При черновой и чистовой обработке надо следовать трем основным правилам.
1.  Разметку следует вести с учетом технологии обработки. Например, сначала следует обстругать длинный брусок, а потом распилить его, но не наоборот.
2.  Как можно реже менять инструмент, то есть сначала все детали обстругать затем сделать гнезда и распилить. Это ускоряет работу и повышает ее точность.
3.  Чистовую обработку следует начинать с наименее видных частей н заканчивать лицевыми. Это позволяет определить качество заточки инструмента.
Основными приемами черновой обработки являются отесывание, строгание и распил. Отесывание делают топором. Он должен быть такой массы чтобы при отесывании доски не ухудшалась точность обработки. Отесывание кромок длинных досок( брусьев) начинают с нанесения поперечных надрезов на расстоянии 300— 400 мм друг от друга. Глубина надреза должна быть на 15—25 мм меньше, чем толщина удаляемого участка. Отесывать следует с комлевого (нижнего) конца, однако если происходит «закалывание» (вырыв щепки в глубину), то нужно переменить направление. После отесывания надрезанных участков необходимо остро отточенным топором снять щепки еще на 10 мм.
Черновое строгание в домашних условиях ведется рубанком с одним лезвием (длина выпуска ножа — 0,5 мм). Как только следы топора или пилы не будут видны на поверхности, ее следует проверить угольником и устранить волнистость. Сначала строгают концы, потом середину доски.
Распил заготовок необходимо выполнять с припуском 5—10 мм на чистовую обработку, обращая особое внимание на перпендикулярность плоскости распила оси заготовки. Поэтому рекомендуется размечать все грани заготовки. Нередко выгодно провести чистовую обработку всех граней, а потом выполнять распил на детали и проводить чистовую обработку торцов. Чистовую обработку начинают с выравнивания одной плоскости, принимаемой в дальнейшем как базовую, от которой отмечают все размеры. Эту плоскость выравнивают рубанком (длина выпуска ножа 0,1— 0,2 мм), снимающим полупрозрачную стружку. Еще лучше выполнять эту операцию фуганком.
От базовой плоскости переходят к соседним, тщательно следя за получением прямого угла. При строгании рекомендуется прижать пальцем к подошве рубанка небольшой, хорошо обработанный прямоугольный брусок. Скользя по базовой плоскости, он ограничивает наклон рубанка. Если необходимо выстругать фигурную кромку, то сначала выстругивают точный прямоугольник, а затем ведут строжку инструментом с фигурным ножом, выпущенным не более чем на 0,3 мм. При этом желательно устанавливать ограничитель — тщательно отфугованный брус, по которому скользит бок рубанка (фуганка). Установка ограничителя предохраняет заготовку от повреждений.
Инструмент всегда должен быть хорошо заточен, так как при тупом лезвии дерево «лохматится» и много времени уходит на доводку поверхности циклей, шкуркой.
Даже пнла с мелкими зубьями не обеспечивает достаточную чистоту поверхности. Поэтому распиливание проводят с запасом на обработку торцов малым рубанком, рашпилем, напильником. Для столярных работ рекомендуется применять ножовку, так как благодаря широкому полотну легче обеспечить точность распила. При этом указательный и большой палец лучше направлять вдоль полотна ножовки — это обеспечит более плавный ход, чем при зажиме в кулак. Ножовка должна образовывать прямой угол с продольной осью детали и j гол в 60D с верхней плоскостью. Проверять углы след)ет шаблоном. Ножовку нужно заточить и развести, а полотно не должно быть волнистым. Иногда для облегчения работы каждый третий-четвертый зуб делается чуть выше, хотя для точности рекомендуется ножовка с зубьями равной высоты. При правильной разводке все четные зубья отогнуты влево, нечетные — вправо. Отогнутой должна быть только одна треть высоты зубца, причем на величину, составляющую не более половины толщины полотна. После разводки ножовки ее заточку проводят мелким трехгранным напильником, расположенным под углом 45° к полотну пилы. Сначала затачивают все передние кромки четных зубьев и задние — нечетных, затем пилу переворачивают и затачивают оставшиеся кромки. Заточка ведется движением напильника от себя без нажима.
Необходима частая заточка п таких простых инструментов как стамеска и долото. Лезвие долота затачивается под углом 30°, стамески — 20°. Перед работой ими тщательно размечают будущее углубление Нужно обязательно оставлять 1—2 мм на окончательную обработку. Начинают долбить поперек волокон. Первыми ударами следует «окоцт>рить» )гл>блеине па 1—2 мм. За-TLM вырубить кусочки дерева высотой 5—7 мм. При этом необходимо   помнить   о  возможном   непроизвольном  движении   лезвия
стамески в глубь заготовки по волокну, поэтому лучше, чтобы лезвие шло под углом к волокнам. Зачищают отверстие остро отточенной стамеской. При этом одной рукой надавливают на ее ручку, а другой, придерживая лопасть, снимают стружку.
Для сверления применяют сверла и буравы. Лучше использовать винтовые сверла. Древесная стружка плохо выводится из отверстия, поэтому сверла следует часто вынимать. Рекомендуется вести сверление вертикально, повесив отвес для контроля положения сверла. Желательно делать отверстия диаметром более 3 мм в два прохода — сначала сверлом малого диаметра, потом большим, но все же на 0,5 мм меньше нужного. При отсутствии сверл нужного диаметра необходимо разметить отверстие, а затем высверливать круговой ряд малых отверстий и, выбив центральную часть, срезагь выступы стамеской.