На главную О компании Наши услуги Контакты
  • ООО "ЛАЙТ"

    ООО "ЛАЙТ" предлагает Вам приобрести раздвижные пластиковые окна.

    light-balkon.ru









Остекление балконных рам

Резка стекла
Для остекления балконных рам стекло можно заказать в специализированных мастерских. При этом следует учитывать, что размеры стекла должны соответствовать расстоянию между фальцами рамы с зазором, учитывающим температурные расширения. Возможна нарезка стекла в домашних условиях, для чего понадобятся соответствующие инструменты и приспособления. Режут стекло роликовыми или алмазными стеклорезами, который можно приобрести в розничной торговле,
Алмазным стеклорезом режут стекло толщиной до
 
0 мм. Такой инструмент считается одним из лучших. В качестве резца в нем используется природный алмаз, имеющий четырехгранную вершину. Алмаз прочно закреплен в державке при помощи серебряного припоя, обеспечивающего необходимую прочность. Алмазный стеклорез способен разрезать до 10 000 м листового стекла.
 
 
Роликовыми стеклорезами
режут листовые стекла толщиной до 4 мм. В конструкции стеклореза предусмотрено три режущих ролика, которые вмонтированы в латунный ба-рабанчик. По мере затупления ролики меняют местами. Для этого крепежный барабан 3 переворачивают на 120* и ставят следующий ролик в рабочее положение. Одним роликом без переточки можно нарезать 350 м стекла. Уни-версалоный стеклорез имеет несколько вырезов различной ширины для обламывания стекол разной толщины.
Разметку и нарезку стекла выполняют на специальных столах, приспособленных для этой цели ( 29). Поверхность стола должна быть ровной и покрыта войлоком или линолеумом. Для того чтобы покрытие не скользило по столешнице, его крепят рейками или шурупами с боковых сторон стола. Размеры стола должны быть такими, чтобы лист полностью ложился на столешницу. Стекло, предназначенное для резки, должно быть чистым и обезжиренным. В противном случае надрез будет недостаточной глубины, и стекло может расколоться не по линии надреза. Для правильного раскроя стекла под него кладут лист картона с расчерченным раскроем. При разметке раскроя следует учитывать, что стекло не должно плотно входить в фальцы рамы Оптимальным считается размер стекла на 4 мм меньше расстояния между фальцами переплета.
Если этого не соблюдать, то при разбухании рамы от влаги или сжатии ее на морозе, стекло может трескаться. В случаях, если необходимо получить несколько стекол одинакового размера, можно пользоваться предварительно изготовленными шаблонами.
Стекло кладут на поверхность стола, фиксируют его у опорной рейки и, прижимая стеклорез к линейке или шаблону, делают надрез ( 30). Перед этим линейкой отмеряют заданный размер стекла и уменьшают его на половину толщины оправы стеклореза. Линейку кладут на стекло таким образом, чтобы большой и указательный пальцы левой руки прижимали ее к поверхности стекла. Предварительно эти пальцы защищают надетыми напальчниками или обматывают изоляционной лентой. При резке ручку стеклореза держат вертикально, прижимая ее равномерно к стеклу указательным пальцем. Резку начинают с дальнего края полотна стекла и ведут стеклорез вдоль линейки на себя. При правильно заточенном стеклорезе и равномерном его нажиме во время резки стекло будет издавать слабое потрескивание. Резать можно только один раз. Если надрез с первого раза не получился, то второй надрез можно делать только с обратной стороны стекла. Углубляют надрез постукиванием оправой стеклореза по прорезанной линии с обратной стороны стекла.
Для того чтобы стекло разломать, его укладывают на край стола таким образом, чтобы линия надреза совпадала с кромкой столешницы ( 31). Одной рукой стекло прижимают к столу, а другой нажимают на свисающий его конец и отламывают. Узкие полосы ломают при помощи боковых вырезов в стеклорезе или плоскогубцами, предварительно защитив их губки резиновыми накладками. Для резки толстого стекла делают два надреза на одной стороне со смещением в 2-4 мм. После чего стекло ломают в сторону, обратную надрезу. Резку армированного стекла делают так. Сначала стеклорезом на гладкой стороне стекла делают рез, после чего по линии реза в местах прохождения металлической сетки делают царапины, обнажая арматуру. После этого стекло проворачивают и ломают в сторону, противоположную резу. Арматуру обрезают бокорезами или тонким ножовочным полотном.
При изготовлении витражей возникает необходимость в разрезке стекла по кривой линии. Для этого используют лекало или специально изготовленные шаблоны Резку стекла по кривой линии лучше выполнять алмазным стеклорезом. Круглое стекло можно получить так. Сначала по шаблону делают круговой рез, а затем от линии реза проводят лучи к наружным кромкам. Полученные таким образом сегменты ломают по очереди, предварительно углубив линию реза постукиванием.
В распашных створках может понадобиться сверление в стекле отверстий, для закрепления декоративных ручек и т.д. Сверлить отверстия в стекле можно трубками с твердосплавными напайками ( 32) или специально для этой цели изготовленными калеными сверлами. Чтобы закалить сверло, его кончик нагревают добела, после чего быстро вдавливают в сургуч и держат до тех пор, пока сургуч не перестанет плавиться. Сверлить следует низкообо-ротистой (лучше ручной) дрелью. В процессе сверления кончик сверла постоянно смачивают раствором камфары в скипидаре. Для небольших отверстий кончик сверла можно смачивать водой. Специалисты советуют перед сверлением кончик сверла смочить раствором серной кислоты
 
 
Установка стекол в деревянные переплеты
Остекление нераскрывающихся балконных рам выполняют непосредственно по месту после их установки. Открывающиеся створки можно стеклить, предварительно сняв их с петель. Стекло можно устанавливать с уплотнением замазкой и без нее. Нужно отметить, что стекло неуплотненное замазкой, через неплотности пропускает пыль, холодный воздух и звук. Поэтому его лучше уплотнить замазкой.
Замазки продаются в готовом виде, но их несложно приготовить в домашних условиях.
В качестве примера приведем способ приготовления обычной меловой замазки. Для этого мел насыпают горкой на лист металла или противень, делают в горке углубление, в которое наливают олифу. Шпателем или де-ревянной лопаткой смесь тщательно перемешивают до получения однородной массы. Чтобы замазка не прилипала к рукам во время работы, ее тщательно разминают с мелом. Разминают замазку до тех пор, пока она не получит достаточную пластичность. Пластичность замазки проверяют, скатывая ее в валик. Если потянуть за два конца валика, то замазка начнет растягиваться, утончаясь в середине. Обрыв происходит в момент, когда диаметр валика практически станет равным нулю. Если валик разрывается, когда его диаметр еще значительный значит замазка еще не готова. Качественная замазка хо-рошо облегает фальцы рамы, не липнет к рукам и инструменту и после заглаживания приобретает гладкую блестящую поверхность.
Говоря о замазках, нельзя обойти вниманием состав известный в России еще со времен Менделеева и именуемый "менделеевской замазкой". Нужно отметить, что прекрасные эксплуатационные качества этой замазки по-зволяют применять ее в самых различных случаях. Самыми большими достоинствами "менделеевской замазки" являются возможности герметизации стекла, древесины и металла. Достаточно сказать, что еще до недавнего времени эта замазка применялась для герметизации стекол в аквариумах. Поэтому для замазки стекол в балконных рамах, испытывающих неблагоприятные атмосферные воздействия, "менделеевская замазка" может стать просто незаменимой. Кроме того, она прекрасно переносит перепады температур, не разрушаясь при этом. Традиционный состав "менделеевской замазки" приведен в таблице 3.
 
 
Из приведенной таблицы видно, что, изменяя соотношение канифоли, воска и олифы, удается получить замазку различной твердости и пластичности. Готовят ее так. Воск расплавляют в металлической (не луженой) посуде на малом огне (лучше в водяной бане) и при помешивании в расплав добавляют измельченную канифоль. Нагревание и перемешивание продолжают до тех пор, пока не исчезнет пена. После этого, опять же при непрерывном перемешивании, в состав добавляют просеянный наполнитель (охру, мумию или другой мелкодисперсный материал). Во времена Д.И.Менделеева для замазки использовали именно охру и мумию, так как эти вещества в тонкоразмолотом состоянии широко применялись в окрасочных составах. В настоящее время выбор мелкодисперсных наполнителей стал гораздо шире. Для этой цели с Успехом может быть использована алюминиевая пудра, графитовый порошок и т.д. Нагревание состава с на-
 
 
полнителем ведется до тех пор, пока масса не станет однородной. И только после этого в расплав добавляют олифу или льняное масло, которые играют роль пластификатора, от которого зависит пластичность замазки. Готовую замазку разливают в формы и перед употреблением нагревают и наносят на изделие. Воск в составе "менделеевской замазки" может с успехом заменить парафин, стеарин. Приготовленная таким образом замазка имеет высокую адгезию с деревом, стеклом, металлом и другими строительными материалами и длительно сохраняет свои свойства после застывания.
Остекление деревянных рам выполняют на одинарной и двойной замазке ( 33). Одинарной считается замазка, когда стекло укладывают на сухие фальцы, закрепляют гвоздями или шпильками, а затем сверху закрывают замазкой. Качество такого уплотнения стекол желает быть лучшим, его можно применять, когда требования к герметичности стекол занижены. Кроме того, при имеющихся на фальцах неровностях, стекло при определенных нагрузках може_« лопнуть. Поэтому стекло лучше устанавливать на двойной замазке. Для этого сначала фальцы переплета по всему периметру промазывают за-мазкой слоем 2-3 мм. Это необходимо для того, чтобы стекло плотно легло на фальцы и не вибрировало при сильном ветре. А влага, стекающая по стеклам во время дождя, не проникала между фальцами и стеклом, что может стать причиной загнивания переплетов деревянной рамы. Для нанесения замазки можно воспользоваться промазчиком с ручным приводом, который можно приобрести в розничной торговле. При небольших объемах остекления можно воспользоваться обычным стекольным ножом.
 
Стекло вставляют в фальцы, слегка прижимают руками, чтобы замазка равномерно разошлась по фальцам и закрывала их на 75-80%. При этом между стеклами и бортом фальца должен оставаться зазор не менее 2 мм. При установке стекол в вертикальном положении добиться зазора между стеклом и нижними фальцами трудно, Поэтому под стекло можно временно подставить спички с последующим их удалением. Нужно отметить, что установить стекло в вертикальном положении -задача не такая уж и простая. Для облегчения этой работы применяют специальные вакуум-присосы. Их приставляют к стеклу резиновыми мембранами и поворачивают рычаги, которые, преодолевая натяжение пружин, оттягивают часть мембраны, создавая между ней и стеклом вакуум. Применение вакуум-присосов облегчает работу по удержанию стекол в вертикальное положении в процессе их установки.
 
 
Обычно стекло крепят круглыми проволочными шпильками или мелкими (стекольными) гвоздями.
 
 
Конец проволоки длиной 17-20 мм отгибают под углом 90° и приставляют к фальцу. Шпильку забивают на глубину 8-10 мм боковой стороной стамески скользящими по стеклу ударами, после чего отламывают ее от проволоки. Стекло не должно своей кромкой касаться шпильки. Это может привести к об-разованию трещин на стекле при разбухании переплетов. Поэтому проволочные шпильки должны прижимать стекло боковой стороной или верхней частью. После этого шпильки следует полностью закрыть слоем замазки. Закрепление стекла можно выполнять деревянным штапиком, укладывая его по слою замазки.
 
 
Для этого замазку наносят тонким слоем на фальцы, на нее кладут стекло. Затем штапики с одной или двух сторон обмазывают замазкой, укладывают на стекло и закрепляют гвоздями или шурупами.
Вместо замазки иногда применяют резиновую трубку диаметром 6-8 мм. Для этого трубку разрезают вдоль и надевают на грани стекла. В местах поворотов в трубке делают сегментные вырезы. Для более надежного крепле-ния резиновую прокладку можно к стеклу приклеить. Выступающие из- под штапика края прокладки срезают острым ножом.


Остекление переплетов на эластичных прокладках
Эластичные прокладки чаще всего применяют при остеклении переплетов, изготовленных из металлического профиля. Но это не значит, что их нельзя применять при остеклении деревянных переплетов. Мы уже приводили пример остекления деревянных переплетов при помощи резиновой трубки.
 
В данном случае резиновая трубка играет роль эластичной прокладки. Но современная промышленность выпускает эластичные прокладки различных видов и сечений: Некоторые примеры использования эластичных прокладок для уплотнения стекол показаны на  40. В деревянных переплетах стекло прижимают к фальцам штапиком, а к металлическим рамам - при помощи клямеров, пружинок, различных раскладок, которые изготавливают из пружинящей стали.
 
 
 
Закрепляют их при помощи саморезов или винтов, закручиваемых в просверленные в раме отверстия. Винты и са-морезы следует предварительно смазать для предохранения от коррозии. При остеклении металлических пере-плетов вместо эластичных прокладок можно использовать замазку.